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（1）服装设计 指对服装产物方案的构思与打算。工作服从造型的角度，服装可分为样式、配色和面料质感三个要素。在服装设计时，要通盘思索穿着对象的自然要求（高矮、胖瘦、体型、肤色等）和社会要求（职业、位置、气质、喜好等），还要思索穿着场所与穿着时刻。关于消费企业的服装设计任务，则还要思索贩卖地域、贩卖时节、消费要求及利润状况等。因此服装设计是一项复杂的脑力休息，它的首要Issue(问题)是要处理“制造什么？”而不是“怎样制造？”从事服装设计的人，叫做服装设计师。
   
    　（2）服装工艺 服装工艺的首要义务，是要处理怎样将设计师的方案变成成品。从事这项任务的人称为服装工艺师。服装工艺普通包括构造设计、排料裁剪、加工进程的布置及成品熨烫等。服装工艺是服装设计的后道工序，其质量和程度，对服装设计最后效果起着紧要的作用。工艺人员的工程思想方式与设计师的发散性思想有所不同，他更需求“循规蹈矩”。严厉恪守各类规范化的规程，需求一种迷信的严谨态度。服装企业在消费前必需填写消费工艺单。
   
    　（3）服装效果图 指由设计师绘制的表达服装构思的文案，或反映样式效果的会画图。在服装行业，乃至在美术范畴，服装效果图已成为一个独立的画种。包括书籍插图、服装广告画、电脑画图、设计裁剪图及立体样式图等，但它觉不同于普通的绘画。它必需是设计方案的解释，能用于制造和加工消费，工作服并被穿着者和消费者承受。企业设计人员在绘制服装效果图时，还必需配以文字解释，如：采用的面料品种及用量，设计的根据，创作灵感和市场价值等。关于小型企业，普通只需画立体服装简图，或间接制造样衣来评定效果。

        （4）服装裁剪图 按照服装效果图，用直、曲、弧等特别弧线及制图符号，将样式造型分解展开成立体裁剪的一种消费用图。裁剪图上的图线按照粗细分为两大类：一类是细线（包括制图补助线、尺寸标注线、等分线等）；另一类是粗线（表示裁剪制造的构造线）。按照国度规范，细线为0.2~0.3cm；粗线为0.6~0.9cm。裁剪图上必需注明样式规格尺寸，如袖窿深、前胸宽、横领宽、立裆长等。规格尺寸与构造尺寸的设定表现了工艺师对设计意图的了解程度，是对样式设计的再缔造。
    
      （5）裁剪办法 按照衣片外形和造型，可分为直线裁剪和曲线裁剪。KTV工作服直线裁剪而成的衣服，具有立体造型的特征，适用于宽松型样式，人体与衣服之间有较大的余量。我国唐朝的“吴带当风”，既是一种严惩的袍服，就属直线裁剪，与直线裁剪绝对，在13世纪欧洲显示的按照人体“凹凹陷伏”平面包装的裁剪办法，称为曲线裁剪法。运用省道是曲线裁剪法的重要特征之一。

    （6）服装扮演 服装扮演也称古装扮演，是设计师经过古装模特的穿着展现，把本身的新著作发布于世的一种发布方式。它来源于19世纪中叶的法国设计师沃斯的缔造。事先他为了向高等顾主推销本身的服装产物，便让妻子穿上本身设计的服装向顾主展现，这就是最后的服装扮演,家庭加工项目。具有直观性和艺术性的服装扮演，一开端便具有了激烈的商业气味。进到20世纪之后，服装扮演成为服装设计师、古装模特、舞台导演、音响师、化装师及经纪人和发起人共同缔造的商业性舞台艺术方式。 
         
    　　依据裁剪方式，又可分为立体裁剪法和平面裁剪法两大类。立体裁剪法是在立体的布上实行裁剪的办法，而平面裁剪法是间接用布料在人台或人体上实行造型裁剪的办法。也能够把平面裁剪看作是一种直观穿着效果的“软雕塑”。
   
    　　依据裁剪制图的流派，可分为中国比例裁剪法，日本原型裁剪法及欧美裁剪法等。中国裁剪法间接控制衣片尺寸，操作简便，经历性强。传入中国的日本裁剪法重要是原型裁剪法，在裁剪服装之前，先制造一个合体的根本型做为参照，接着在此根底上造型与加放，办法迷信，便于控制古装的效果。由于欧美人体构造与中国人差异较大，故欧美裁剪法运用较少。